Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

[bilmed]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

grazie

[Sunburn]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

Non era per andare off topic, mi sono sofrzato di leggerlo e il senso l'ho capito, ma a parte qualche errore era soprattutto un discorso di punteggiatura che rendeva il compito arduo. Avessi saputo che sei straniero (non l'avrei mai detto) evitavo la critica

[Longhorn]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

ci sono tanti parametri che giocano un ruolo importante per la vita di un olio.uno dei piu importanti(a parte lo stile di guida) e' l ambiente esterno che degrada l olio.anche se uno guida pochissimo,deve cambiare l olio entro certi limiti di tempo...un altro fattore sono le proprieta di lubrificazione e protezione che devono essere mantenute!se un olio e' sintetico(vero) e' meglio di uno semisitetico(che praticamente e' un olio normale con additivi)...

Certamente, nel degrado dell'olio entrano in gioco tantissimi fattori, ma gli olii moderni, a detta dei produttori almeno, sono creati per sopportare condizioni di utilizzo più o meno severe, certamente più che in passato.
Sulla questione sintetici-semisintetici, intendevo dire che un semisintetico fatto a regola d'arte, con basi sintetiche di prima qualità, processi di lavorazione ottimali, e pacchetto di additivi ben formulato, può essere qualitativamente superiore ad un 100% sintetico al quale manca uno o più di questi requisiti fondamentali.
I test che ho mostrato sopra ne sono un esempio. Poi è normale che nella maggioranza dei casi non è così, e ci mancherebbe altro.

Comunque, a proposito del degrado dell'olio e di TBN, ho trovato una fonte molto interessante in questo sito: http://www.machinerylubrication.com/...terval-tan-tbn

Spiega bene come funziona il rapporto TBN-TAN. Sostanzialmente afferma che un olio nuovo ha un determinato TBN (che varia a secondo della quantità e qualità di basi sintetiche e additivi vari) ed un TAN inferiore a 2. Quest'ultimo tende a restare stabile sul suo valore originario finchè il TBN non scende, dopo tot chilometri, sotto i 6.
A quel punto diciamo che fra i due valori inizia un rapporto proporzionalmente inverso. Ovvero al degrado del residuo alcalino, inizia a contrapporsi l'aumento di quello acido. Il momento in cui questo rapporto raggiunge la parità è il punto limite, ovvero il momento in cui sostituire l'olio. In caso contrario, si costringe il motore e le sue parti metalliche a lavorare in un ambiente sempre più acido, ovvero corrosivo, che a lungo andare può velocizzare drasticamente l'usura e dare origine a problemi di varia natura.
Senza contare le guarnizioni, come ad esempio quella della testata, che sono in materiale composito e non credo stiano nel loro habitat naturale a contatto con olio acido...

Diciamo che è impossibile ottenere certe informazioni per l'utente comune, anche se a volerlo non sarebbe impossibile fornire un servizio di analisi del TBN presso officine o distributori: basterebbe un kit del piccolo chimico e un aggeggino come questo.

Ma siccome al momento è fantascienza, conviene innanzitutto scegliere olii con TBN abbastanza alto (diciamo >9), realmente e totalmente sintetici (con la speranza che non siano come il Valvoline di cui sopra, ma quella è sfiga ), adatti al proprio motore, ed attenersi ad intervalli di manutenzione ragionevoli, in base alle condizioni di utilizzo, ignorando quelli suggeriti dalle case produttrici che sono eccessivamente ottimistici...
Diciamo che mediamente fra i 10000 e i 15000 km qualsiasi olio ha già quasi dimezzato il proprio TBN, per cui è meglio non superare di molto tali distanze prima di effettuare il tagliando.

[VRC]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

E mi sa che hai letto troppo in fretta allora, perchè ti è sfuggito qualche passaggio...

Non credo...

In primis ho specificato che il confronto era da considerarsi al netto delle condizioni di utilizzo (comunque abbastanza simili).

Ecco, e già qui non ci siamo...perchè le condizioni di utilizzo sono tutto.

In secondo luogo il confronto serviva più a dimostrare la debolezza del classico ragionamento "sintetico è migliore di semisintetico" (e simili) che le qualità dei singoli lubrificanti.

Questo è certo...

Terzo è assolutamente inaccettabile, a prescindere da qualsiasi condizione d'utilizzo, che un moderno olio 100% sintetico, come il Valvoline sopracitato, diventi "acido" dopo 7500km, ovvero metà della sua vita operativa minima, in un motore benzina...
Manco fosse stato usato su un carroarmato nel bel mezzo del deserto...

Ecco, acido, e cosa vuol dire?
Il parametro cosa significa?
che se lo metti in una batteria al piombo al posto del solforico la batteria eroga corrente o che è solo meno basico di prima?
Che se non lo cambi subito ti corrode il motore o che come credo, ed è la norma anche con gli oli peggiori, il motore non suubisce danni se non a lungo termine?

Immagina in che condizioni sarebbe uscito dopo 20000 o 30000km, cioè agli intervalli di manutenzione standard suggeriti dalla maggior parte dei costruttori...

Lo lascio immaginare a te, perchè senza misurazioni non si può dire.
non è detto peggiori di tanto...

La differenza di motore c'entra poco o niente. Quest'olio, specifiche alla mano, dovrebbe essere perfettamente compatibile con centinaia di motori diversi.
Inoltre i motori dei due test sono entambi dei 1600 benzina, entrambi euro 4, hanno chilometraggio molto simile (52000 e 62000km) ed hanno utilizzato sempre lo stesso carburante. Se l'olio rispetta le specifiche imposte dal costruttore (ed un 5w40 è una delle gradazioni più comuni, presente sul libretto della maggior parte dei veicoli), non c'è alcun motivo che giustifichi come possa ridursi in quello stato dopo appena 7500km.
Posso capire che fra un motore e l'altro ci siano minime differenze di comportamento, consumi, usura, e tutto quello che vuoi, ma in questo caso di minimo mi pare ci sia solo la qualità dell'olio.

Ma che stai dicendo, due motori diversi nati da progetti diversi e costruiti di materiali diversi non hanno nulla a che fare.
Ci sono motori simili che sporcano l'olio tanto, altri per nulla, altri che durano centinaia e centinaia di migliaia di km, altri che cedono per usura...
Estremizzando, prendi un motore del Mercedes 250TD e il motore di una Volvo 6cilindri TD a precamera (motore VW).
Al mercedes forse cambi la turbina a 500'000km, al Volvo hai cambiato due testate e turbo.

Ma scherziamo? Se tutti usassimo olii del genere, altro che tagliando... dovremmo cambiare motore ogni 50000km!

Si, infatti con il sint 2000 cambiato per dimenticanza a 20-25'000km i motori cadevano letteralmente a pezzi.
Vedo auto di cui conosco la storia che marciano alla perfezione nonostante abbiano olio putrefatto in coppa da ANNI.

Detto ciò, come puoi notare leggendo la scheda dell'analisi del Valvoline, oltre ai residui di alluminio ci sono anche importanti concentrazioni di rame e addirittura quantità superiori alla norma di sodio (nitrati?), il tutto, ripeto, alla bellezza di appena 7500km...
Poi non tutti i motori sono interamente in alluminio, anzi, vi sono ancora diversi motori che pur avendo basamento e testa in Al, hanno parti interne in acciaio o ghisa.
I residui metallici, per carità, possono anche essere dovuti ad altri fattori (le accensioni a freddo a -20 non fanno certo bene), ma visto il decadimento anomalo del residuo alcalino dell'olio, e il conseguente aumento del suo residuo acido, io ho più di un ragionevole dubbio sulle sue qualità.

...
Dici che ci sono addirittura ancora motori che nonostante basamento e testata in Al hanno ancora parti in acciaio e ghisa, ma scherzi?
E io che pensavo che albero motore, cammes, bielle, fasce elastiche, bulloneria, pompe e ingranaggi vari fossero di materiali termoplastici.

O quantomeno che ne so, in minerali, granito ad esempio.
O perchè no, gas.

Se usano le molle pneumatiche in F1 non vedo perchè non potrebbero usare, che ne so, un pistone in Argon.

[bilmed]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

un olio acido provoca a lungo andare problemi alle fascie elastiche, guarnizioni etc.e poi non protegge.certo hai ragione riguardo agli olio sintetici e semisintetici.. ma in condizioni perfette.percio longhorn, se ricordi, ti parlavo di un altro olio: il total quartz 9000 energy!su questo olio sono state fatte ricerche ed e' un olio eccezionale.
anni fa si suriscaldavano le testate e si bruciavano le guarnizioni di motori come il tuo e quello 16v vvt.sai perche?perche mettevano olii 10w40 molto viscosi e non andavano da tutte le parti e neanche alla fasatura variabile, che lavorava a bagno d olio.conseguenza, era che la bruciatura delle testate ai 40000km-50000km(la c'e' stato pure un piccolo problema di poverta di combustione).meccanici poi hanno usato di nuovo 10w40 ma un shell che e' 10w40 ma molto meno viscoso o un 5w40 e andavano bene poi.se si tratta di 10w40 lontano da total(sempre per me).mille volte un shell un castrol che un total-elf.solo la serie energy e' ottima.per un 10w40 ho sentito parlare di un mobil 10w40 mileage che e' ottimo ma non c'e' in italia.castrol e'' ottimo ma non per turbo iniezione diretta con cavalli che arrivano a 200cv.meglio la energy...ma cmque se un sintetico lo cambi ogni 10000-15000km un semisintetico di meno.cmque sono d accordo con tutto.interessante l articolo su tbn-tan.diciamo che quanto riguarda olio e intervalli piu o meno va cosi.parere mio e tuo sempre..

[Longhorn]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

Non credo...

Ecco, e già qui non ci siamo...perchè le condizioni di utilizzo sono tutto.

Parere tuo. Per me sono importanti, ma non sono tutto, perchè gli olii moderni dovrebbero essere fatti apposta per tollerare decentemente diversi range di utilizzo.

Ecco, acido, e cosa vuol dire?
Il parametro cosa significa?
che se lo metti in una batteria al piombo al posto del solforico la batteria eroga corrente o che è solo meno basico di prima?
Che se non lo cambi subito ti corrode il motore o che come credo, ed è la norma anche con gli oli peggiori, il motore non suubisce danni se non a lungo termine?

Vuol dire quello che ho detto nel post precedente. Tenere il motore costantemente in ambiente acido significa esporlo alla corrosione in tutte le parti a contatto con l'olio. Al mio paese corrosione=usura.

Lo lascio immaginare a te, perchè senza misurazioni non si può dire.
non è detto peggiori di tanto...

Se dopo 7500km il residuo acido è il doppio di quello alcalino, secondo te cosa c'è da immaginare? Come vuoi che sia dopo 20 o 30000km? Probabilmente sarà diventato aceto balsamico.

Ma che stai dicendo, due motori diversi nati da progetti diversi e costruiti di materiali diversi non hanno nulla a che fare.
Ci sono motori simili che sporcano l'olio tanto, altri per nulla, altri che durano centinaia e centinaia di migliaia di km, altri che cedono per usura...
Estremizzando, prendi un motore del Mercedes 250TD e il motore di una Volvo 6cilindri TD a precamera (motore VW).
Al mercedes forse cambi la turbina a 500'000km, al Volvo hai cambiato due testate e turbo.

Prima dici che le condizioni d'utilizzo sono tutto e poi mi fai un discorso del genere? Delle due l'una.
Seriamente... non ho mai detto che un olio debba comportarsi allo stesso modo in motori diversi, dico che dovrebbe avere un range molto ampio di tolleranza e adattabilità (o almeno così dicono i produttori, non io ).
Secondo te a cosa servono le varie omologazioni dei costruttori? Hai idea di quanti motori sono compresi in quelle specifiche? Hai idea di quanti altri ne esistono che sono ugualmente compatibili, pur non avendo alcuna omologazione sull'etichetta dell'olio?

Si, infatti con il sint 2000 cambiato per dimenticanza a 20-25'000km i motori cadevano letteralmente a pezzi.
Vedo auto di cui conosco la storia che marciano alla perfezione nonostante abbiano olio putrefatto in coppa da ANNI.

E che c'entra il sint 2000? Stavamo parlando del Valvoline di cui sopra, nessuno nega che il sint 2000 possa avere qualità superiori (anzi direi che è molto probabile), anche se non abbiamo test a riguardo.
Il fatto che auto in condizioni come quelle si accendano e camminino non significa che siano in buone condizioni.
La panda 900 della mia ragazza ha la testata da rifare, motore pieno di morchie, il radiatore a groviera, tubi d'aspirazione bucati, cavi candele marci, viaggia da anni con il mobil delvac dei camion e con acqua di rubinetto nel radiatore.
Eppure si accende e cammina ancora, e se non apri il cofano difficilmente ti accorgi dei problemi. Ma questo non vuol dire che vada bene così...

Dici che ci sono addirittura ancora motori che nonostante basamento e testata in Al hanno ancora parti in acciaio e ghisa, ma scherzi?
E io che pensavo che albero motore, cammes, bielle, fasce elastiche, bulloneria, pompe e ingranaggi vari fossero di materiali termoplastici.

O quantomeno che ne so, in minerali, granito ad esempio.
O perchè no, gas.

Se usano le molle pneumatiche in F1 non vedo perchè non potrebbero usare, che ne so, un pistone in Argon.

Mi sfugge il senso di questo siparietto. Esistono anche i motori completamente in lega d'alluminio, o sbaglio?

[bilmed]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

[QUOTE]

Il fatto che auto in condizioni come quelle si accendano e camminino non significa che siano in buone condizioni.
La panda 900 della mia ragazza ha la testata da rifare, motore pieno di morchie, il radiatore a groviera, tubi d'aspirazione bucati, cavi candele marci, viaggia da anni con il mobil delvac dei camion e con acqua di rubinetto nel radiatore.
Eppure si accende e cammina ancora, e se non apri il cofano difficilmente ti accorgi dei problemi. Ma questo non vuol dire che vada bene così...

+1000 piu il fatto che quando un olio esce come entra dopo 10000km significa che non ha pulito niente.di solito succede solo in caso che uno mette olio racing per le gare che lo toglie dopo 3000km.perche non ha capacita detergenti.ma solo protettive.

[Longhorn]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

un olio acido provoca a lungo andare problemi alle fascie elastiche, guarnizioni etc.e poi non protegge.certo hai ragione riguardo agli olio sintetici e semisintetici.. ma in condizioni perfette.percio longhorn, se ricordi, ti parlavo di un altro olio: il total quartz 9000 energy!su questo olio sono state fatte ricerche ed e' un olio eccezionale.
anni fa si suriscaldavano le testate e si bruciavano le guarnizioni di motori come il tuo e quello 16v vvt.sai perche?perche mettevano olii 10w40 molto viscosi e non andavano da tutte le parti e neanche alla fasatura variabile, che lavorava a bagno d olio.conseguenza, era che la bruciatura delle testate ai 40000km-50000km(la c'e' stato pure un piccolo problema di poverta di combustione).meccanici poi hanno usato di nuovo 10w40 ma un shell che e' 10w40 ma molto meno viscoso o un 5w40 e andavano bene poi.se si tratta di 10w40 lontano da total(sempre per me).mille volte un shell un castrol che un total-elf.solo la serie energy e' ottima.per un 10w40 ho sentito parlare di un mobil 10w40 mileage che e' ottimo ma non c'e' in italia.castrol e'' ottimo ma non per turbo iniezione diretta con cavalli che arrivano a 200cv.meglio la energy...ma cmque se un sintetico lo cambi ogni 10000-15000km un semisintetico di meno.cmque sono d accordo con tutto.interessante l articolo su tbn-tan.diciamo che quanto riguarda olio e intervalli piu o meno va cosi.parere mio e tuo sempre..

Bella notizia mi hai dato , il mio motore è andato avanti 10 anni con 10w40 (la macchina era di mio padre, credo usasse sempre Esso Ultra), spero non fosse fra quelli che facevano danni. Finora comunque non mangia un grammo d'olio nè di acqua, la guarnizione sembra ok.
Adesso ho messo uno 0w40 100% sintetico con TBN 11,5 (Addinol MV046) e il Sintoflon Protector.
Dopo 3500km, toccando ferro, per ora nessun problema, anzi l'auto va meglio e consuma molto meno.

[bilmed]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

Vuol dire quello che ho detto nel post precedente. Tenere il motore costantemente in ambiente acido significa esporlo alla corrosione in tutte le parti a contatto con l'olio. Al mio paese corrosione=usura.

a lungo andare cosi si fanno dei grossi problemi

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Vuol dire quello che ho detto nel post precedente. Tenere il motore costantemente in ambiente acido significa esporlo alla corrosione in tutte le parti a contatto con l'olio. Al mio paese corrosione=usura.

si parlava per lo piu di morchie e otturazioni quando riguarda il tuo.le guarnizioni delle testate per lo piu le cambiavanno sulle vvt.solo se sei passato da uno 10w40 a uno 0w40 mi sa che ti comsumera un po.magari no..pero a me sempra un po grossa la differenza..se vedi che non ti consuma va benissimo.ma hai cambiato di nuovo l olio dopo 1000km?perche hai cambiato viscosita anche e rimasto un misto di viscosita diverse

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e' normale che adra meglio.gira meglio il motore..

[Longhorn]

Re: Info utili sugli olii motore (F.A.Q.)

Allora intanto ho fatto la pulizia con Sintoflon ET prima del cambio olio, quindi un pò la viscosità del vecchio olio è cambiata perchè l'ET è come l'acqua.
Poi ho scolato l'olio vecchio a caldo e ho effettuato una pulizia ulteriore, facendo scendere 2 litri di olio nuovo (quindi 0w40) prima di chiudere il tappo della coppa. Dopodichè ho messo l'olio nuovo (e filtro ovviamente), lasciando un pò di margine per il Protector ed un altro pò d'olio, che ho aggiunto dopo i primi 1000km (mi serviva per valutare i benefici sui consumi dell'olio nuovo e del Protector, separatamente). Per cui dovrei aver ridotto al minimo i problemi di adattamento.
Dopo 3500km il livello è sempre al massimo, non ne ha consumato una goccia finora.